Основы агротехники

Основы агротехники выращивания ирисов

С чего начинается ирисовый сад?

За два десятка лет занятия ирисами приходится постоянно  слышать этот вопрос. У кого приобрести? Что приобрести и сколько? Где посадить? Как ухаживать? Что сделать, чтобы твои ирисы были самыми красивыми?

Мой опыт подсказывает – начинать нужно с любви и знания. Влюбиться в ирисы несложно, достаточно попасть на ирисовую выставку. Например, в Киеве ежегодно проходит всеукраинская выставка ирисов Украинской спилки ирису в ботаническом саду имени М.М. Гришка НАН Украины.

Но, по моему мнению, любовь требует жертв, и любовь не исключает знания. Готовы ли вы ухаживать за своими любимцами, бороться с вредителями и болезнями? Готовы ли потратить время и силы, чтобы узнать об ирисах побольше, не называть корневище «картошиной», общаться с коллегами, «больными» этим прекрасным цветком? Тогда вы сделали правильный выбор, посетив наш сайт!

Почему я так говорю? Долгий опыт работы с ирисами, в том числе и научной, селекционной, показывает: знание простых основ биологии ириса позволит избежать бездумному следованию «авторитетным» советам, а в итоге ненужных трат денег и времени.

У кого покупать? Я не буду давать рекомендаций. Нужно пробовать. И еще – прислушиваться к мнениям других покупателей, следить за публикациями в Интернете, особенно теми, где разоблачаются аферисты.

Что покупать? Для начинающих можно рекомендовать попробовать проверенные сорта, которые прошли апробацию в разных районах Украины. Да, новинки красивее! Но за красоту нужно платить, новые сорта чуть менее устойчивы, чуть более требовательны к условиям выращивания. Появится опыт – и можно будет заводить новомодных красавцев.

На нашем сайте предлагаются к продаже в основном те сорта, которые прошли апробацию в сухих и жарких условиях Юга Украины.

Настоятельно рекомендую обратить внимание на сорта ирисов украинской селекции. Они с каждым годом приближаются по своей декоративности к зарубежным эталонам. И они выведены в Украине, а не в Австралии или Орегоне, а значит – изначально адаптированы к нашему климату, нашим почвам. «Неженки» и «капризники» просто выброшены в компост безжалостной рукой селекционера. Так выбираем украинский продукт!

Выбор участка и планировка посадок.

И снова рекомендую чуть-чуть биологии. Ирисы – дети сухих и солнечных мест (поскольку на нашем сайте предлагаются только Бородатые ирисы,  речь идет об их биологии. Другие группы ирисов, например сибирские, болотные, — влаголюбивые растения). Поэтому для посадки ирисов подойдет хорошо освещенный участок, выровненный или с небольшим южным (юго-западным) уклоном. Застой влаги, особенно зимой, — враг ирисов, частая причина их гибели. Однако рекомендовать выращивание ирисов на только высоких грядках, не обязательно, например на юге. Вы лучше знаете свою местность! Однако в последнее время на юге очень популярен капельный полив. И в этом случае высокие грядки удобны – вода попадает в зону корней, а не на верхушки корневищ, что нежелательно.

Расстояние между растениями и рядами

Размеры участка, как правило, невелики. А желание разместить побольше есть всегда. Какую схему посадки выбрать? Что говорит биология? Куст ириса разрастается от центра к периферии со скоростью 5-7 сантиметров в год. Поэтому при расстоянии между растениями менее 30 см через три года кусты могут перепутаться, прорасти «друг в друга». И «пришла пересортица». Опыт подсказывает, что схема посадки 40 см между кустами в ряду и такое же расстояние между рядами наиболее оптимальное. Все равно через три года растения нужно пересаживать. Если не пересаживать ирис более пяти лет (проводил специальные эксперименты), куст превращается в круг с ослабленными веерами листьев на периферии и «мертвой зоной» отмерших корневищ в центре. Поэтому, планируя свой иридарий, следует учитывать это.

Избегайте пересортицы!

Правило «посадил куст – поставил бирку» должно стать обязательным для вас. Есть много похожих сортов, которые различить может только опытный ирисовод. А если через пару-тройку лет возникнет желание обменять или продать размножившиеся ирисы, выставить их на выставке или в соцсети, то пересортица может сильно испортить вашу репутацию коллекционера. Лучше приучить себя к этому изначально. Полезно также нарисовать схему посадки в следить за ней ежегодно.

Почва.

Я не призываю стать профессиональным агрохимиком. Но снова обращусь к биологии. Ирисы могут расти на разных типах почв, я встречал растения карликовых ирисов, которые росли и цвели на гранитных скалах и глинистых обрывах. Но комфортно чувствовать они будут только на подготовленной почве, «заправленной» нужными количествами макро- и микроэлементов минерального питания.

Ирисы – кальцефильные растения. Значит, они не любят кислых почв и требуют для нормального роста и окраски цветка кальция. Для почв северной и северо-западной Украины почву под ирисы желательно известковать. Средняя доза известняка или мела – 0,9 – 1 кг на квадратный метр посадок. Если нет возможности померить кислотность почвы – посмотрите, не растут на окраинах вашего участка хвощ, кислица. Это биологические индикаторы кислой почвы.

Для черноземов проблема кальция не столь актуальна. Однако злоупотребление аммиачной селитрой может привести к закислению почвы. Рекомендуется при подготовке почвы внести фосфоритную муку или суперфосфат в дозе 0,3 – 0,5 кг на квадратный метр. Это создаст запас кальция и частично фосфора на срок до следующей пересадки.

Азот. Этот элемент является жизненно важным, но его избыток или внесение в неправильные сроки может погубить растение ириса. Азотные удобрения необходимо вносить весной, в период возобновления вегетации, о дозе не более 30 г элемента на 1 квадратный метр посадок (это соответствует 100 г аммиачной селитры или 200 г нитроаммофоски). Последнее удобрение предпочтительнее, так как содержит и фосфор, и калий. И снова я призываю помнить основы биологии. Разные сорта ирисов могут иметь разную потребность в питательных элементах – селекционеры, выводя новые сорта, не ставят целью нормировать потребность в удобрениях. Мой опыт показывает, что популярные сорта Игоря Хороша «Дельфин и Русалка», «Одна калина» хорошо отзываются на азот, образуют большие веера листьев и высокие цветоносы. Но и их нельзя перекармливать азотом, достаточно дать дозу на двадцать процентов больше.

И нужно приучить себя наблюдать за своими любимцами. Если зима была с большим количеством осадков, то листья ирисов к началу выдвижения цветоносов бледно-зеленые — во вторую подкормку следует добавить азот в половинной дозе (50 г селитры).

 Посадка

Лучшим периодом для пересадки ирисов является время после цветения, в южных районах лучше осенняя посадка. После окончания цветения у бородатых ирисов усиливается рост корневой системы, поэтому в этот период растения лучше приживаются. Пересаживать с комом земли можно практически в любое время. Высаживать растения надо на такую глубину, чтобы после полива спинка корневища оказалась немного выше уровня грядки. Глубоко посаженные растения могут погибнуть или со временем вылезут наверх.

  • Уход

Ирисам при росте на одном месте необходимы подкормки минеральными удобрениями, органические удобрения использовать нельзя, так как они способствуют распространению болезней. Ранней весной мы используем полное удобрение (например нитроамофоска), вторая подкормка – до появления бутонов, третья – после окончания цветения. Во вторую и третью подкормку вносятся только фосфорно – калийные удобрения, так как избыток азота приводит к сильному росту корневищ осенью, растения не успевают приготовиться к зимовке, чаще болеют и вымерзают. Необходимо своевременно пропалывать растения, но неглубоко, так как корневая система ирисов расположена рядом с поверхностью. Поливать растения необходимо только при посадке или при очень сильной засухе. Начиная со второй половины августа полив и прополку не производить – траву лучше выдергивать.

  • Борьба с болезнями

Бородатые ирисы – весьма рискованная культура для нашего региона. В первую очередь нужно соблюдать вышеперечисленные требования, чтобы растения были крепкими, тогда им самим будет проще противостоять всяким напастям. Также необходимо своевременно пересаживать и омолаживать кусты (прореживать корневища) – эти мероприятия существенно повышают стойкость растений против болезней. Самое опасное заболевание Бородатых ирисов – бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Обычно сначала изменяется цвет листьев, концы листьев начинают подсыхать и буреть. В том месте, где листья отрастают от корневища, появляется гниль, которая переходит на корневище. Веер листьев подгнивает и падает, а корневище превращается в кашеобразную массу с дурным запахом. Меры борьбы. При пересадке весь посадочный материал необходимо осматривать и удалять подозрительные места, срезы обработать крепким раствором марганцовки. Корневища подсушить под солнечными лучами в течение дня, так как солнечное излучение – это единственное, чего боится эта бактерия. При обнаружении болезни на растущем растении необходимо острым чистым ножом вырезать пораженную часть, смочить срез и посыпать его хозяйственным порошком «Комет», довольно действенный метод. Неглубокая посадка (когда спинки корневищ на солнце), а также внесение в почву калийных и фосфорных удобрений с микроэлементами существенно повышает устойчивость ирисов к заболеваниям. Листовая пятнистость. Появлению этой болезни благоприятствует влажная погода. В первую очередь поражаются стареющие наружные листья. На них появляются пятна, которые увеличиваясь, постепенно охватывают весь лист. Такие листья надо удалять, но только те, которые отделяются от корневища легко. Крепко держащиеся листья лучше не трогать, так как при их выдирании образуются раны, через которые может проникать возбудитель бактериоза. Хороший эффект дает упредительное опрыскивание растений (два – три раза до начала распространения болезни) раствором «Полихома» или «Арцерида». Новая, пока еще редкая болезнь – скорч. В середине вегетации листья начинают буреть, концы листьев подсыхают и изгибаются, отмирают корни, корневища твердеют и засыхают. Причина заболевания неизвестна, соответственно и нет мер борьбы. Заболевшие растения необходимо выкопать с комом земли и сжечь, а место обработать известь или формалином.

  • Зимовка

Мнение, что ирисы очень уж боятся морозов несколько ошибочно. Ирисы боятся резкого перехода от тепла к морозу, им необходимо некоторое время, для того чтобы подготовиться к зимовке. Очень опасными являются весенние морозы после теплых дней, когда растения уже тронулись в рост. И еще очень плохой фактор для ирисов – затяжные осенние дожди, как любой южанин – ирис должен войти в зиму сухим. Исходя из всего вышесказанного, мы в начале октября устраиваем легкие тоннельные укрытия из полиэтиленовой пленки, открытые с двух концов для проветривания. С наступлением небольших морозов (2 – 4 градуса), закрываем один конец, и только с наступлением устойчивых морозов закрываем второй конец укрытия. При оттепелях один конец укрытия необходимо открыть, иначе выпреют. Весной открывание происходит в обратном порядке. Все это можно и не делать, обычно проходит все и так. Но в 2002 была очень теплая осень, потом сразу ударили морозы, и вскоре выпал снег. Мы в ноябре были в отпуске, растения были не укрыты, выпавший снег зимой несколько раз подтаивал, все покрылось ледяной коркой, и общий результат был довольно плачевным. Такие неудачные сезоны бывают один раз в восемь – десять лет, и укрывать, или нет…

ЛИЛЕЙНИКИ

  • Выбор участка

Лилейники, в отличие от ирисов – весьма неприхотливая культура, и наверно поэтому в прагматичной Америке это очень распространенная культура. Высаживать лилейники можно повсеместно, кроме очень глубокой тени, ну и конечно не в воду. Конечно на солнечном месте, на хорошем грунте цветки будут крупнее и ярче, чем в тени или на плохой земле, но в принципе расти и цвести будут везде.

  • Посадка

Пересаживать растения можно в любое время (хоть с цветами), но лучше это делать весной, когда они показываются из земли, или в сентябре, чтобы еще успели укорениться. Нам приходилось сажать и в начале ноября, и ничего – живут. Пересаживать необходимо через три — пять лет, иначе растения загустятся и обмельчают.

  • Уход

Уход заключается в своевременной прополке и поливе при засухе, часто поливать не следует, лучше редко, но надо сильно пролить землю. Удобрения применяем минеральные (в основном нитроамофоску), а так же золу.

  • Борьба с болезнями

Особых болезней не замечено, иногда бывает фузариоз, это не смертельно, но портит вид, листья становятся коричневыми и постепенно пропадают. Необходимо пролить кусты раствором «Превикура» (15 мл на 10 л воды) и произвести опрыскивание листьев три раза через семь дней.

  • Зимовка

Никаких специальных мероприятий не проводится.